Печь-экономка длительного горения на дровах

Производитель походной печи и зимних палаток: ПФ «Берег», г. Екатеринбург.

Страна происхождения: Россия.

Цена в феврале 2019 г.: 7 000 руб.

Место и условия испытаний: Кольский полуостров, февраль 2019 г., лыжная экспедиция.

Температура: -34 С

Зимняя палатка: Универсальная палатка УП-2 мини, МФП-2 и МФП-5

Палатка МФП-5 Берег

      Устройство печи

      Такие печи не изготавливаются большими по размерам. Высота до 2 м, а ширина максимум 1 м. Такие отопитель можно устанавливать в небольшие помещения. При желании, печь можно оборудовать дополнительным устройством – водонагревательной емкостью.

      Перед началом работ важно представлять устройство самой печи и ее строение:

      Печь-экономка длительного горения на дровах

      • основание агрегата. Здесь расположены два топочных отсека, оборудованных по несимметричной схеме. Каждая выполнена со своим отсеком для сбора золы и поддувалом, колосником. Одна топка – основная, а вторая выполняет второстепенные функции. Отверстия для закладки дров и поддувал размещаются по смежным стенам, но перпендикулярно, друг другу;
      • в первом ряду кирпичей оборудуются 4 ревизионных паза для прочищения дымохода топочного отсека;
      • нижняя часть печи оборудована варочной панелью, расположенной над 2 топками. Для лучшего обогрева конфорок между топками выкладывается канал для прохода газов. Такие стены выкладываются в полкирпича, поэтому низ «Экономки» разогревается и отдает тепло в помещение;
      • вспомогательная топка используется в теплый период для приготовления пищи в теплое время года.

      Вид экономки в разрезе:

      Печь-экономка длительного горения на дровах

      Строительство

      Русская печь экономка не является самым простым устройством, однако вполне доступна для строительства своими руками. Качественная порядовка с описанием каждого шага позволит даже начинающему мастеру без особых проблем выполнить все работы. Трудность заключается в том, чтобы понять, как работает печь, особенности устройства, назначение каждого узла. Печь 4-го поколения Подгородникова осложнена только тем, что на пути прохождения газов появляется камера с нижним подогревом. В остальных отношениях принципиальная схема соответствует классике. В составе узловых элементов выделяют малую топку, большую топку, зольник, колосники, прочистные дверцы, варочную плиту, свод кары, под.

      Схему порядовки нетрудно найти в доступном виде. Существуют готовые проекты, в которых описаны все подготовительные этапы, произведены расчеты, финансовые затраты. Необходимо отметить, что существует несколько вариантов строительства теплушки. Они имеют незначительные отличия, но разукомплектовывать проект нельзя, так как схемы не являются взаимозаменяемыми.

      • Ряд 1 является основанием будущей печи. Облицовочным кирпичом достаточно обложить только внешний периметр. Внутреннюю часть можно заполнить половинками или более мелкими осколками красного кирпича.
      • Ряд 2. Внешние стенки выполняются с обязательной перевязкой. Можно наблюдать появление каналов нижней камеры. Образованный проем будет использован для установки дверцы поддувала.
      • Ряд 3-4. Так как проект был создан на основе богатого опыта автора, то все конструктивные особенности обусловлены определенной теорией. Не всегда эту теорию уместно предоставлять в проекте. Так, по определенным причинам некоторые углы в канале нижней камеры делаются скругленными. Отделяется зона, которая будет выступать зольником.
      • Ряд 5-7. Начинается подготовка к перекрытию канала. В ряду 7 он уже перекрыт.
      • Ряд 8. Наклон стенки выполняется путем стесывания граней у кирпичей, расположенных над поддувалом. Устанавливается колосник. Важно учитывать температурное расширение металла, поэтому следует между решеткой и кладкой оставить небольшой зазор.
      • 9 ряд. В задней части топливника кирпичи тоже имеют стесанные грани. Эта процедура выполняется для того, чтобы топливо после загрузки распределялось на решетке колосника. Устанавливаются дверцы.
      • Ряд 10-12. Перекрывается водогрейная коробка, и начинают формироваться стенки варочной камеры, образуется большая топка.
      • Ряд 13-16. Варочная камера имеет характерный свод. Он выполнен из кирпича, уложенного на ребро. Наклон внутрь обеспечивают небольшие кирпичные клинья.
      • Ряд 17. Завершается строительство свода. Для более удобной работы перед формированием свода можно установить опалубку. Если ее не получится удалить после завершения работ, то она благополучно сгорит при первой же растопке.

      Главные отличия

      Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои колосники и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами. Продукты сгорания двигаются по пути: малая топка, большая, после черёд отопительной и варочной камеры. Доступ к пространству, называемому шестком, открыт с двух сторон. Висящий угол перетрубья, опирают на опору из уголка или трубы (11). Для укрепления крайнего шестка, используется металлический уголок, который называют фаянс (4 и 10). Применяют 25-й уголок 3 миллиметровой толщины, который желательно, как и дверцы, замуровать в швы с помощью проволоки. Пространство варочной, может быть закрыто заслонкой (12) с ручкой.

      С лицевой стороны есть задвижки, для закрытия дымового и вентканала в трубе. Последний, начинается над шестком, давая возможность удалять возникающие над плитой запахи и вентилировать помещение. Отопительная полость разделена на две секции. Перегородка (16), состоит из 3-х отдельных столбиков, образующих так называемые подвёртки (20), размером 12 на 21 см и сплошной стенки. Раскалённый дым, проходя сквозь обе секции, остывает и выходит в щель пода (15), в пространство варочной. Проходя и обогревая её, газы продвигаются к челу, где и уходят в трубу.

      Печь-экономка длительного горения на дровах

      Как выбрать печь длительного горения

      В пользу отопительный приборов длительного горения говорят их несомненные преимущества – экономность, экологичность, компактность, простота в эксплуатации, высокий КПД (до 70-85%), длительный срок службы, доступность.

      Печь-экономка длительного горения на дровах

      Мощность

      Основным критерием при выборе отопительного устройства с продолжительным циклом горения на твердом (древесном) топливе является его мощность. Она должна соответствовать объему отапливаемого помещения. Нет смысла в маленькой комнате устанавливать печь большой мощности, так как часть отопительного материала буде сгорать нерационально. К тому же большой прибор будет занимать много места, а температура в помещении будет слишком высокой. И напротив, маломощная печь в больших комнатах будет работать на пределе возможностей, что быстро выведет ее из строя.

      Топливо

      При выборе следует определиться с видом топлива, которое предполагается использовать, – дрова, пеллеты, уголь, топливные брикеты и т.п. Следует знать, что влажность древесного топлива имеет огромное значение, так как водяной пар разбавляющий газы мешает горению, снижает мощность устройства и способствует образованию конденсата. В некоторых случаях излишняя влажность сжигаемого материала может привести к самопроизвольному затуханию печи. Дрова для топок длительного горения, например, должны иметь влажность не выше 20-35%.

      Печь-экономка длительного горения на дровах

      Помните, использование топлива, не предусмотренного инструкцией по эксплуатации, и применение для закладки отопительного материала, который не соответствует размеру и конструкции топки, категорически запрещено!

      Материал

      Металл или сплав, из которого изготовлена печь длительного горения, также относится к важным критериям выбора. Чем толще материал корпуса прибора, тем медленнее охлаждается устройство и тем продолжительнее его срок службы. Некоторые модели печей длительного горения, изготовленные из чугуна, работают до 50 лет (!) и, к тому же, не подвержены коррозии.

      Элементы многих современных печей – топка, варочная поверхность, отделка, дверь – создаются из разных материалов (чугун, вермикулит, сталь, нержавейка, жаростойкое стекло и т.п.), что позволяет увеличить срок службы, улучшить дизайн, повысить удобство использования и длительное время сохранить внешний вид.

      Дизайн

      Внешний вид отопительного прибора часто играет не менее важную роль, чем другие факторы. Печь для жилого помещения должна иметь современный дизайн и гармонично вписываться в интерьер. На рынке представлено множество импортных моделей, среди которых можно выбрать готовую печку для любого дома. Большой популярностью пользуются канадские, немецкие, польские, французские печи длительного горения и топки производства Сербия. Российские печи с продолжительным циклом горения также представлены в не менее обширном ассортименте.

      Печь-экономка длительного горения на дровах

      Самоделки

      Для служебного или хозяйственного помещения (парника, гаража, склада) можно изготовить самостоятельно или заказать умельцам отопительный прибор длительного горения из газового баллона типа Слобожанка, Бубафоня и др. Иногда для кустарного производства подобных устройств используются металлические бочки. Такие приборы хоть и не отличаются изысканным и оригинальным дизайном, зато позволяют обеспечить эффективный обогрев с минимальной затратой средств на изготовление.

      Функциональность

      В некоторых случаях дополнительные возможности играют решающую роль при выборе отопительного устройства. Это может быть наличие варочной панели, возможность использования теплообменника, термоаккумулятора, наличие высококачественной системы автоматики и т.п.

      Печь-экономка длительного горения на дровах

      Особенности эксплуатации

      Все печи длительного горения снабжены инструкциями, однако в них зачастую не упоминаются некоторые нюансы, которые необходимо обязательно учитывать:

      • вокруг печи необходимо предусмотреть свободное пространство и защиту от возгорания;
      • для удобного обслуживания (очистки) дымоход должен иметь по возможности разборную конструкцию;
      • трубы необходимо устанавливать по ходу движения газов;
      • из-за небольшой тяги дымоход не должен иметь изогнутую форму;
      • в процессе эксплуатации в дымоходе может образовываться конденсат.

      Следует также учесть, что в печах длительного горения нельзя использовать жидкое топливо, некоторые модели довольно сложны в настройке и требуют постоянного присмотра.

      Изготовление экономной печи на дровах своими руками

      Безусловно, приобрести уже готовый отопительный агрегат длительного горения легче, чем сделать его собственноручно. Но, как уже говорилось, стоят такие установки недорого.

      При желании изготовить эконом печь на дровах самостоятельно можно задействовать старый газовый баллон, металлическую бочку, листовую сталь и прочие подручные материалы, подходящие для данной цели.

      Прежде всего, нужно подготовить основные материалы, которые могут потребоваться:

      • Металлическая бочка объемом примерно 200 литров без ржавчины или других явных повреждений. Ее стенки должны быть прочными, сделанными из чугуна или стального сплава.
      • Старый огнетушитель большого объема, который станет хорошей основой для агрегата.
      • Отрезок толстостенной широкой трубы из металла.
      • Отслуживший свой срок газовый баллон.
      • Стальные листы, имеющие толщину не менее 5 миллиметров.

      эконом печь на дровах

      Для котла с круглым основанием требуются опорные ножки, которые можно изготовить из:

      • отрезков арматуры;
      • кусков тонких труб;
      • металлического профиля.

      Помимо этого домашнему умельцу будут нужны:

      • Стальной лист, имеющий толщину 5 миллиметров. Из него предстоит вырезать круги, размер которых совпадает с диаметром металлической бочки.
      • Металлопрофиль.
      • Печная дверца – ее можно приобрести или сделать самостоятельно.
      • Металлическая труба сечением 10 сантиметром. Ее длина должна превышать диаметр бочки на 15 сантиметров.
      • Дымоходная труба 5-метровой длины сечением 15 сантиметров.

      Фундамент

      Печь-экономка длительного горения на дровахПечь-экономка длительного горения на дровах

      Целостность и прочность любого строения во многом зависит от основания. Как и в большинстве случаев, под ней следует заложить его на глубину около 50 см. Габариты увеличивают на 10-25 см с каждой из сторон и засыпают стандартные слои. Песок, щебень и бой с трамбовкой, проливка водой. Заливка цементом с бутовым камнем или другим наполнителем. Сухой и твёрдый грунт позволит использовать больше целостного кирпича и боя, при условии хорошей гидроизоляции. Если грунт податливый, то нужна более жёсткая база, возможно с армированием.

      Материалы

      Нельзя недооценивать состав раствора, на котором будет сложена кладка. Естественно проще всего купить проверенную сухую смесь для кладки. Но если вы вынуждены экономить придётся изучить способы определения жирности глины и необходимые для кладки смеси. Не упустите тот факт, что вам понадобятся три разных состава:

      • Прочный, термостойкий с использованием шамота, в области топок.
      • Влаго-химически стойкий, известковый для дымовых проходов и трубы.
      • Прочный и одновременно эластичный, глиняный для основы.

      Методы определения жирности глины по высушенным шарикам, степени налипания на палочку или бросанием лепёшек, несложно найти в сети. Толщину швов должно выдержать в пределах 3 – 4мм. Кладка будет устойчивей, а шансов у раствора осыпаться гораздо меньше.

      Печь-экономка длительного горения на дровах

      Кирпичу тоже следует уделить свою долю внимания. Не каждый глиняный пригоден. Коротко говоря, действительно пригодный можно определить визуально по способу его производства.

      Популярные модели печей на рынке

      Существует множество разновидностей твердотопливных отопительных систем длительного горения, среди которых можно выбрать устройство практически для любого помещения, независимо от его назначения, объема и способа обогрева (водяного или воздушного).

      Печь-экономка длительного горения на дровах

      Наибольшее распространение получили печи длительного горения типа Булерьян, Бренеран, «система профессора Бутакова». Самые известные бренды на рынке твердотопливных отопительных приборов:

      • Клондайк;
      • Будерус;
      • Согра;
      • Сибирь;
      • Термаль;
      • Бубафоня;
      • Герма;
      • Аляска;
      • Слобожанка;
      • Теплодар;
      • Стропува;
      • Бош;
      • Умка;
      • Буран;
      • Синель;
      • Vira;
      • Супра;
      • Стокер (Ермак);
      • MBS;
      • Неделька.

      Строительство

      Русская печь экономка не является самым простым устройством, однако вполне доступна для строительства своими руками.

      чественная порядовка с описанием каждого шага позволит даже начинающему мастеру без особых проблем выполнить все работы. Трудность заключается в том, чтобы понять, как работает печь, особенности устройства, назначение каждого узла. Печь 4-го поколения Подгородникова осложнена только тем, что на пути прохождения газов появляется камера с нижним подогревом. В остальных отношениях принципиальная схема соответствует классике. В составе узловых элементов выделяют малую топку, большую топку, зольник, колосники, прочистные дверцы, варочную плиту, свод кары, под.

      Схему порядовки нетрудно найти в доступном виде. Существуют готовые проекты, в которых описаны все подготовительные этапы, произведены расчеты, финансовые затраты. Необходимо отметить, что существует несколько вариантов строительства теплушки. Они имеют незначительные отличия, но разукомплектовывать проект нельзя, так как схемы не являются взаимозаменяемыми.

      • Ряд 1 является основанием будущей печи. Облицовочным кирпичом достаточно обложить только внешний периметр. Внутреннюю часть можно заполнить половинками или более мелкими осколками красного кирпича.
      • Ряд 2. Внешние стенки выполняются с обязательной перевязкой. Можно наблюдать появление каналов нижней камеры. Образованный проем будет использован для установки дверцы поддувала.
      • Ряд 3-4. Так как проект был создан на основе богатого опыта автора, то все конструктивные особенности обусловлены определенной теорией. Не всегда эту теорию уместно предоставлять в проекте. Так, по определенным причинам некоторые углы в канале нижней камеры делаются скругленными. Отделяется зона, которая будет выступать зольником.
      • Ряд 5-7. Начинается подготовка к перекрытию канала. В ряду 7 он уже перекрыт.
      • Ряд 8. Наклон стенки выполняется путем стесывания граней у кирпичей, расположенных над поддувалом. Устанавливается колосник. Важно учитывать температурное расширение металла, поэтому следует между решеткой и кладкой оставить небольшой зазор.
      • 9 ряд. В задней части топливника кирпичи тоже имеют стесанные грани. Эта процедура выполняется для того, чтобы топливо после загрузки распределялось на решетке колосника. Устанавливаются дверцы.
      • Ряд 10-12. Перекрывается водогрейная коробка, и начинают формироваться стенки варочной камеры, образуется большая топка.
      • Ряд 13-16. Варочная камера имеет характерный свод. Он выполнен из кирпича, уложенного на ребро. Наклон внутрь обеспечивают небольшие кирпичные клинья.
      • Ряд 17. Завершается строительство свода. Для более удобной работы перед формированием свода можно установить опалубку. Если ее не получится удалить после завершения работ, то она благополучно сгорит при первой же растопке.

      Нагрев воды

      Печь-экономка длительного горения на дровах

      На схемах можно увидеть, что в тело может быть установлена водогрейная ёмкость. Потребуется около маленького топливника вмонтировать кожух, куда и будет помещаться ёмкость для воды. Именно такой вариант позволит её обслуживать без разборки. Изменения затронут всего несколько рядов.

      Конструкция

      При конструировании специалисты хотели создать печь, в которой одной закладки дров, хватает для комфортного ночлега без необходимости дежурить возле неё всю ночь. В тоже время они старались, что бы она сочетала в себе минимальную стоимость, вес и была максимально надежной, удобной и долгие годы дарила вам тепло и комфорт в непростых погодных условиях нашей необъятной страны.

      В печь вмонтирован искрогаситель, что просто необходимо при ее использовании в палатке, пламегаситель еще и способствует увеличению КПД, так как жар не вылетает в трубу напрямую. В тоже время искрогаситель служит дополнительным ребром жесткости в верхней части печи. Благодаря ему, варочная поверхность нагревается быстро и равномерно по всей площади.

      Складные ножки способствуют надежной устойчивости печи на любой поверхности. Также сотрудниками компании-производителя были сделана максимально возможная высота ножек, она составляет 15 см. это необходимо для обеспечения пожарной безопасности.

      Топка

      В нижней части печи по углам вмонтированы пластины под углом 45°. Такая форма топки улучшает интенсивность и длительность горения, дрова и угли при сгорании постепенно смещаются к центру печи. Пластины также служат ребром жесткости боковых стенок и дна и препятствует сильному нагреву нижней части печи.

      Пользование “Экономкой”

      Для прогнозируемых результатов пользования следует знать:

      • Не следует разжигать одновременно оба топливника, поскольку производительность большего из них может приводить к дымлению меньшего, через кольца плиты и неплотности дверцы.
      • Если в главной топке разожжён огонь, малую дверцу и поддувало следует плотно закрывать. Вы избежите быстрого расхода дров и сможете регулировать горение.
      • Во время горения, заслонка должна быть закрыта, а при открытии, обязательно открываться вентиляционная задвижка. Это минимизирует возможность попадания дыма и газов в помещение.
      • Эффективное пользование “горнилом” возможно после хорошего прогрева. Ставить посуду на под, можно через 5-10 часов. Для выпекания, потребуется определить прогрев поверхности пода. Если брошенная на него щепотка муки покоричневеет, температура подходящая. Белый или чёрный цвет скажут о перегреве или наоборот.

      Результаты испытаний.

      На данный момент считаю печь Берег «Экономку» Малую лучшей тентовой дровяной печью длительного горения малого размера по причинам:

      • Прямоугольный дизайн топочной камеры, обеспечивающий максимальную площадь варочной поверхности;

      • 4 часа теплого сна в палатке на одной закладке дров;

      • 7,5 часов теплого сна в палатке на одной закладке опилочных брикетов;

      • Наличие у печи нижнего экрана, полностью нейтрализующий таяние снега и льда, обеспечивающий защиту грунта и пола от возгорания или оплавления;

      • Экраны по периметру печи, защищающие руки, пуховики, обувь, тент. Также, наличие экранов значительно снижает площадь зоны безопасности печи при обогреве палатки;

      • Двухкамерная конструкция походной печи. Равномерный и более быстрый нагрев варочной поверхности, за счет увеличенного КПД;

      • Встроенный искрогаситель (значительное снижение вероятности выброса искр, палатки не любят «лис»);

      • Мощные, съемные, устойчивые ножки с надежным барашковым креплением;

      • Простая, надежная и герметичная конструкция двери;

      • Мгновенная регулировка подачи кислорода и интенсивности горения дров или брикетов;

      • Переднее расположение дымохода позволяет углубить печь под свод тента (убрать из центральной части палатки) и не использовать угловые сегменты дымохода, гофры которых накапливают максимальное количество дегтя;

      • Тяга двухкамерной походной печи для палатки однозначно лучше, воздух движется от поддувала к задней стенке топки вдоль закладки дров;

      • При открытии топки двухкамерной печи дым не идет в палатку;

      • КПД двухкамерной печи на 9-15% выше однокамерной.

      Всего у меня в эксплуатации 6 тентовых дровяных печей длительного горения объемом от 10 до 29 литров различной конструкции.

      Двухкамерная конструкция печи.

      Двухкамерная конструкция обеспечивается внутренним искрогасителем, делящим топку на две части и запускающим поток горящих газов змейкой. Такая печь примерно на 9-15% эффективнее однокамерной, но мне это не важно. Важно то, что варочная поверхность двухкамерной печи нагревается равномерно по всей площади и горячее однокамерной примерно на 50-60С. Это свойство очень важно для приготовления двух блюд (котелков) одновременно, скорости топления снега, приготовления горячей воды.

      Схема топочной камеры печи с искрогасителем

      Двухкамерная конструкция однозначно улучшает тягу и препятствует выхлопу дыма через топочную дверцу при ее открытии. Самая горячая часть однокамерной печи – нижняя часть дымохода, двухкамерной – варочная поверхность. Основной внешний признак двухкамерной конструкции печи для палатки — переднее расположение дымохода (которое некоторых удивляет) и свечение варочной поверхности ярче дымохода.

      В случае с однокамерными прямоточными печами качественный искрогаситель на дымоход обязателен, что бы производители ни писали. К сожалению, в случае с «Пошехонками» он не влезает в топку, но жалости от прожогов обычно намного больше. Единственное исключение – топливо, гарантированно горящее без образования искр.

      Печь Экономка Средняя Берег

      Ножки походных печей.

      Съемные ножки печи Экономка

      Походная печь длительного горения «Экономка» Малая Берег имеет ножки безупречной прочности, устойчивости и надежности крепления, что очень радует.

      Устойчивость — важное свойство для изделия, способного нагреваться до 650 — 700 С, готовить еду с маслом, греть воду и сушить дорогие вещи под сводом палатки. Это свойство печи для зимней палатки особенно важно в стесненных условиях, регионах с сильными ветрами, на неровной поверхности и слабонесущих грунтах вроде снега.

      Несложно догадаться, что раскаленный дымоход не должен выскакивать из печки ни при каких условиях. По поводу складных ножек в предыдущей модели «Экономок» у меня сложилось двоякое впечатление. Да, их можно мгновенно привести в рабочее и транспортировочное состояние, что очень удобно, но также нетрудно и сложить одну из ножек, случайно пнув печь спереди или сзади. У печей «Пошехонка» другая проблема – вставные ножки не имеют фиксаторов и мгновенно вылетают при подъеме печи или попытке ее переставить, что без защитного кожуха превращается в опасный цирк. Попробуйте вернуть на место ножки печке «Пошехонка» температурой 650 С, когда ее не за что схватить. Не понимал отсутствие фиксаторов в обоих случаях, тем более что их можно сделать самостоятельно за несколько минут, в том числе из канцелярских скрепок.

      Инструкция по изготовлению

      • Отсортируйте все кирпичи: те, что с явными дефектами — отложите в сторону, они не годятся для ответственной кладки, но их можно распилить. При наличии дефектов на поверхности (наросты, строительный мусор) — устраните их.
      • Перед замесом просейте глину через сито и замочите её. Намокшую массу гораздо удобнее перетирать. Не рекомендуется мешать глину руками, так как это долго и нерационально, ведь она может начать застывать прямо в ёмкости. Для таких целей подойдёт обычный перфоратор или дрель, оснащённая миксерной насадкой.
      • Песок также необходимо просеять, ведь любой мусор будет нарушать целостность конструкции.
      • Приготовьте также несколько емкостей для готовой массы и для предварительного замачивания кирпича. Поскольку сырые блоки кладутся лучше, поэтому можно на несколько секунд погружать каждый кирпич в воду и удерживать там, пока из него выходят воздушные пузыри.
      • Организуйте место замеса поближе к намеченной конструкции, ведь ведро, наполненное раствором, будет весить около 40 кг.
      • Сразу же подготовьте на месте задвижки, дверцы и дополнительные элементы. Проверьте их на факт наличия заусенцев, обработайте и устраните их при необходимости.
      • Для монтажа задвижек и дверец подготовьте асбестовый шнур нужной длины.

      Фундамент

      Это очень важная составляющая печи. После закладки должно пройти не менее 14 дней, пока смесь затвердеет. Если приступить к процессу кладки, когда фундамент ещё не готов, он будет забирать влагу из нижних кирпичных рядов, что спровоцирует брешь в тепловом поле и возможное разрушение конструкции в будущем.

      Печь-экономка длительного горения на дровах

      Фундамент находится в углублении, размер которого должен быть не менее 50 см. Для упрочнения конструкции установите столбы по углам, которые заливаются отдельно. Армировать и металлизировать при помощи сухого цемента обязательно, иначе конструкция скосится.

      Монтаж печных приборов. Несколько важных моментов:

      • Решетки колосников необходимо будет установить на выпуски печи. На этом этапе важно помнить о допусках, погрешностях и расширении тел вследствие нагрева.
      • Кирпичи, примыкающие к колосниковым решеткам, рационально срезать на клин, а потом обработать срез наждаком до получения гладкой поверхности. По этим клинам топливо будет скатываться на колосники, что улучшит процесс горения. Гладкая поверхность намного дольше будет удерживать тепло и сохранять термодинамические свойства.
      • Все резаные поверхности необходимо заполнить жидким раствором, так можно избежать осаждения и накопления сажи и прочих продуктов распада при горении.

      Дверцы перед установкой нужно замотать шнуром из асбеста, а не прокладывать его в уже имеющуюся щель, так как это не обеспечит должной герметизации и спровоцирует потерю тепла. Верхние кляммеры также фиксируются. Для грамотной и быстрой установки задвижки нужно выбрать четверть на глубину, которая немного толще, чем рамка (в качестве допуска оставляем

      2-3 мм).

      Таким образом, можно максимально удобно расположить рамку, а щель заполнить глиной.

      Готовый раствор быстро теряет свои свойства. Даже если разбавить его водой и перемешать — эффект будет намного ниже, чем у свежезамешанного.

      Порядовка

      • С самого первого ряда порядовку эконом-печи на дровах выкладывают с зольника и основы дымохода. Лучше сразу использовать заранее приготовленный гладкий кирпич, ведь это будет днище печи, чисток и зольника.
      • Вторым рядом это основание поднимается.
      • В третьем ряду порядовкой предусмотрена установка дверцы поддувала под основным (главным) топливником. Также порядовка предполагает закладку зольника под второстепенный топливник. Чтобы впоследствии было удобнее проводить очистку, можно дополнительно срезать клином два лицевых кирпича, но с задней поверхности.
      • В четвертом ряду устанавливают дверцу поддувала малого топливника.
      • В пятом ряду производится небольшой выпуск кирпичей, для удобства установки решетки в большом топливном отсеке. Выпуски варьируются в зависимости от размера решетки.
      • В шестом ряду расположена большая решетка для основного топливника — на кирпичи, имеющие выпуск. Получившиеся при стыковке щели необходимо закрыть блоками с готовыми клинами, которые имеют скос в сторону решетки.
      • Вплоть до

        11-го

        ряда идёт типовая выкладка кирпича.

      • В одиннадцатом ряду, непосредственно перед укладкой ряда, нужно закрепить фаянс и четверти под будущую плиту.
      • В пятнадцатом ряду укладывают блоки с готовым клином, а снизу — те, которые будут выходить в камеру варки, которой оснащены все печи данного типа. На этот ряд сверху устанавливают стяжки для боковых стенок, а также полку для перекрытия устья. Эту полку можно предварительно вырезать из уголка размером 50×50. Нужно соблюдать расстояние, чтобы между уголками помещался 1 кирпич.
      • В шестнадцатом ряду находится перекрытие устья, а также устанавливают поперечные стяжки.
      • На семнадцатом ряду устанавливается полочка под перетрубье, а также следующие продольные стяжки. Опорную трубку для этой полочки обрезают, оставляя

        1-2 мм

        припуска. На полке и на фаянсе нужно разметить предполагаемое положение этой трубы. Затем при помощи дрели нужно высверлить три-четыре отверстия для шпилек. Их можно изготовить из любого подручного материала, например, из обычных гроздей, достаточно выполнить на них резьбу. Эти шпильки будут сохранять положение трубы, не допуская её смещения. Намеченный ранее припуск поможет подогнать положение трубы по высоте.

      • Далее соблюдайте типовой порядок кладки. В зависимости от высоты потолка, ведите ряды дымохода до потолочного перекрытия, а далее делайте противопожарную распушку.
      • Ориентировочно в 23-24-м ряду обустройте дверцу для прочистки. Если пропустить этот этап, в этом месте придётся вынимать кирпичи, чтобы прочистить канал.

      Технологии формовки

      • полусухое прессование
      • пластичную формовку
      • шликерное литье
      • сырец атмосферной сушки и пр.
      • Нас интересует второй вариант. Отличить его можно, по выразительным следам резки сырого сырья, поперечным рискам и бороздам на грани называемой постелью. Такая формовка, внешне схожа с клинкерной. Однако он тяжелее и дороже, поэтому менее привлекателен.
      • Из клинкера можно сложить основание для тяжёлой конструкции или мини-печь, которая будет иметь хорошую температурную инерцию.
      • На этапе подготовки, стоит отсортировать камень по качеству, гладкости и целостности. Всю отбраковку пустить на основание и нижние пласты. Ложковые поверхности, которые окажутся внутри каналов можно дополнительно обрабатывать, стёсывая неровности или выступающие мелкие фрагменты.
      • В процессе укладки, каждая единица, предварительно нужно замачивать в воде, около 20 секунд.
      • Безусловно, места подверженные высокой температурной нагрузке, следует футеровать шамотом. Это могут быть стенки топки, начало дымового канала и перегородка. Приобретение шамота сейчас не составит проблемы.

      Поделитесь в соц.сетях:

      Оцените статью:

      1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
      Загрузка...

      Добавить комментарий